10 советов по выбору камеры до 100 000 рублей.

Среди начинающих фотографов бытует мнение, что отличная камера должна стоить как городской седан. Но это не так. Хорошая камера может стоить значительно дешевле – и она поможет делать впечатляющие, эмоциональные, запоминающиеся и красивые снимки.

И в этой статье мы расскажем, как выбрать хорошую камеру и не переплатить. Главное – модель должна стоить до 100 тысяч рублей.

Цены в статье приведены на октябрь 2020 года по данным официального дистрибьютора или Яндекс.Маркета.

Отдайте предпочтение камерам со сменным объективом.

Множество параметров снимка зависит от используемого объектива. С телефото-линзами вы сможете фотографировать предметы, находящиеся в отдалении. Макро, напротив, позволит снимать объекты, расположенные прямо перед камерой. Широкоугольный – отличное решение для съёмки ландшафтов. С софт-объективом можно делать красивые портреты, а шифт-объектив позволит сохранить перспективу при фотографировании архитектуры.

И при этом тело камеры будет одно и то же. Вы сможете делать самые разные снимки, различающиеся по концепции, композиции, освещённости, фокусу, диафрагме, просто меняя объективы.

Рекомендуемые камеры:

  • Sony Alpha ILCE-7M2 (полнокадровая), от 98 тысяч рублей;
  • Nikon D7500 (APS-C), от 68 тысяч рублей;
  • Canon EOS 80D (APS-C), от 61 тысячи рублей.

На примере – демонстрация того, как объективы влияют на резкость снимка:

Отдайте предпочтение камерам именитых брендов.

Тут всё просто. Чем известнее производитель камеры – тем проще найти совместимые с ней аксессуары и оборудование. Например, на момент написания этого материала в интернет-магазине «ДНС» было доступно 78 объективов с байонетом Canon EF/EF-S, 107 – с байонетом Nikon F, и 27 – с байонетом Fujifilm X.

Это означает, что вам проще будет найти подходящий объектив и не выйти за пределы бюджета. Даже если вам повезёт купить на барахолке какой-нибудь Hasselblad Lunar за 70-80 тысяч рублей, то объектив Carl Zeiss Batis для него будет стоить уже 150 тысяч рублей.

Kit или Body-only?

Зеркальные и беззеркальные камеры со сменными объективами продаются в двух вариантах комплекта поставки – Kit и Body (Body-Only). Выбирать подходящий следует исходя из бюджета и планируемого использования.

В вариант поставки Kit входит камера и какой-нибудь более-менее «универсальный» объектив. Например, в вариант Canon EOS 80D Kit входят «линзы» Canon Zoom Lens 18-55mm 1/3.5-5.6 IS STM. Объектив подходит для повседневной и портретной съёмки, а также для путешествий и некоторых пейзажей. Цена Canon EOS 80D Kit составляет около 73 тысяч рублей.

В вариант поставки Body объектив не входит, только сама камера. Этот «комплект» намного дешевле (тот же Canon EOS 80D Body стоит от 61 тысячи рублей), но «оптику» придётся докупать самостоятельно или использовать имеющуюся. Вариант Body подходит для фотографов, которые специализируются на каком-то одном определённом виде съёмки: портрет, ландшафт, архитектура, репортажная и так далее. А также – для уже опытных специалистов, у которых имеется набор объективов.

Формат матрицы.

Формат матрицы – это её размер. Не разрешение, а именно физические габариты. Говоря о камерах в ценовом сегменте до 100 000 рублей, можно выделить три варианта:

  • Full frame (полный кадр). Размер 24×36 мм. Самый «топовый» вариант, которым оснащается только сравнительно старая модель Sony Alpha ILCE-7M2;
  • APS-C. Размер 25,1×16,7 мм. Самый распространённый формат, которым оснащаются практически все зеркальные и беззеркальные камеры любительского сегмента;
  • Four Thirds (4/3). Размер 17,3×13 мм. Довольно редкий формат, который встречается у камер Olympus и других производителей «не первого эшелона».

Чем меньше физический размер матрицы – тем компактнее камера. Но полный кадр способен подарить «фотографическую магию» с полным простором для обработки изображений и кинематографичностью композиции.

Беззеркальная или зеркальная.

Практически все «беззеркалки» начального и любительского уровня ориентированы на съёмку в автоматических предустановленных режимах. Настроить параметры вручную – можно, но при этом придётся долго «копаться в меню». Для быстрой съёмки, например, стрит-фото, такой вариант не очень подходит.

«Зеркалки» начального и любительского уровня позволяют быстрее настраивать параметры работы. Но если слова «фокусное расстояние», «диафрагма», «светочувствительность», «выдержка» вас пока пугают – лучше обратить внимание на беззеркальную модель.

Не гонитесь за мегапикселями

Идея «чем больше мегапикселей – тем лучше» лишена оснований. Не стоит гнаться за какими-то феерическими цифрами – красивые и детализированные фотографии можно сделать и на камеры с сенсором в 13-30 МП. Лучше обратить внимание на формат.

Выбирая между 25 МП APS-C и 25 МП FF, лучше отдать предпочтение второму варианту.

Диапазон светочувствительности ISO.

Чем выше светочувствительность – тем более чёткие и детализированные фотографии получаются в условиях пониженного освещения. Однако при высоких значениях ISO (более 6400) даже на топовых моделях может наблюдаться шум на готовом снимке.

Поэтому лучше выбрать камеру с диапазоном ISO 100-6400 и светосильный объектив, если планируется снимать ночью.

Будете ли вы снимать видео?

Если планируете не только фотографировать, но и снимать видео – то обратите внимание на производительность камеры при операторской работе. Например, всё та же Sony Alpha ILCE-7M2 умеет записывать видео только в разрешении Full HD, что для 2020 года – очень уныло. А вот Nikon D7500 способен снимать уже в 4K.

«Башмак» – полезная штука.

Абсолютное большинство камер оснащаются встроенной вспышкой. Это – полезная функция, но профессиональным фотографам её оптических свойств может быть недостаточно. Для того, чтобы подключить внешнюю вспышку, используется специальный разъём «башмак».

Поэтому лучше выбрать камеру с «башмаком». Когда будете использовать специальные вспышки (с портретной тарелкой, регулировкой яркости, высокоскоростную), этот интерфейс окажется очень полезным.

Оптическая стабилизация лучше цифровой.

Если у камеры есть оптическая стабилизация – это хорошо. Этот механизм позволит избежать «размазанных» снимков при фотографировании с движущихся или трясущихся поверхностей. Впрочем, если планируется работать исключительно в студии и со штатива, наличие стабилизации в целом не принципиально.